近日一股“西装杀”来势凶猛，在不同的流行趋势下又重新燃起了人们对于西装的关注，就是前阵子刷屏刷疯了的Saint Laurent 2024秋冬男装系列，在酷似Yves Saint Laurent本人的模特身上，双排扣西装以极具流线型的轮廓呈现出一派优雅华贵的模样，成功激发了大家对于“西装回归”的热烈讨论。

　　Saint Laurent 2024秋冬男装系列

　　尽管在Saint Laurent 2024秋冬男装系列中，设计师宣称是对Yves Saint Laurent先生于60年开创经典的致敬，但独具一格的西装轮廓也有着上世纪80、90年代“权利套装”的明显特点。

　　事实上，如果我们要来谈论权利套装的话，尤其是把对象放在男性风格，把时间聚焦在80年代左右，相比Yves Saint Laurent，其实更加绕不开的是Giorgio Armani。

　　如果说Yves Saint Laurent是用权利套装赋予了女性追求自由、平权的理想，那么Giorgio Armani则用权利套装奠定了男装界的New Look，开创了一种全新的面貌。

　　这一次随着大家回归对西装的关注，就让我们再次回顾Giorgio Armani曾经的“西装杀”，在如今很多品牌的宽松廓形西装上，我们都能找到上世纪80、90年代Giorgio Armani的影子。

　　01.

　　为什么说Armani西装

　　是男装界的New Look？

　　在正式聊Giorgio Armani之前，我们应该首先要弄清楚“权利套装”，即Power Suit的定义。虽然现在我们更经常会在女性风格中提起Power Suit，甚至把它等同于Yves Saint Laurent推出的“吸烟装”，但事实上这并不是某个品牌单独创作的概念，而是社会思潮在服装上的反映，并且可能会颠覆很多人认知的是，Power Suit最初的大规模流行更多是与男性息息相关。

　　早在20年代就有人就将Chanel的软呢套装称之为“Power Suit”，但这时候还未出现后面大家熟悉的垫肩标志。60年代Yves Saint Laurent推出的“Le Smoke”吸烟装是大家熟悉的“第二套Power Suit”，但也由于种种原因，Le Smoke并未广泛流行，直至70年代Giorgio Armani的成立。

　　任何一种风格的兴起，背后都与人们的生活方式转变和社会文化关系密切，无论过去还是现在。70年代到80年代，西方男性兴起健身潮，过去厚重，讲究得体修身的西装剪裁显然不再合时宜，男性们迫切需要更加宽松的结构来方便日常的工作和生活，而此时刚刚成立的Giorgio Armani便敏锐地察觉到了这一点，创造出了“第三套Power Suit”。

　　跟很多具有创新精神的伟大设计师一样，Giorgio Armani并非科班出身，从医学院半道出家成为自由设计师，随后成立个人品牌，而在创建之初“Armani西装”宽松、垫肩以及柔软的特点就已经标志成形。

　　当然，这并不仅仅只是因为Giorgio Armani抓住了人们的需求，还与他的意大利背景有关。

　　若是对绅装有研究的人就非常了解，相较于英式西装，一直以来以“那不勒斯”为代表的意式西装更以“软结构”的宽松特点著称，而Giorgio Armani很好地把意大利的传统剪裁与时代的变化结合起来，促使了宽肩、软结构西装的流行，成功塑造了新一代男性风格形象，很大程度上从廓形上解放了其风格，让男性们摆脱过去呆板陈旧的男装风格。

　　与此同时，借助好莱坞电影行业的迅猛发展，Giorgio Armani适时加入到了电影的服装设计中，尤其是为1980年电影《美国舞男》主角Richard Gere设计的人物造型，将新式柔和剪裁的宽松与演员帅气迷人的形象结合起来，创造了新一代男性风格偶像，而且随着电影的风靡，Giorgio Armani在美国的销量也年年高涨。

　　值得一提的是，《美国舞男》这部电影也正是前面Saint Laurent 2024秋冬男装系列的灵感元素之一。

　　整个80年代，Giorgio Armani大量加入到电影、戏剧的服装设计当中，不仅奠定了品牌的声誉，也使得品牌的标志性西装设计更加深入人心，成为80年代男性风格的典型象征，影响了这一时期无数品牌的设计。

　　电影《美国舞男》

　　而之所以说，Power Suit的大规模流行与男性息息相关，也不仅是因为Giorgio Armani西装最初的风靡源于西方男性健身潮流的需求，还与美国此时的经济繁荣关系密切，由Giorgio Armani设计的西装成为了商业精英的代表套装，因此这时候Power Suit中的“Power”实际指的是当时职场精英男性的形象，与后面代表女性权利的单品相去甚远。

　　但“好景不长”，1987年欧美股市出现大崩盘，深受精英男性青睐的Giorgio Armani西装很快就招致了人们的批评，评论家认为Giorgio Armani西装是野蛮资本主义的代表，而这样又促使Giorgio Armani再次做出改变。

　　对比“80年代”和“80年代末期到90年代”，Giorgio Armani西装变得“越来越软”。

　　首先是越来越软的面料，80年代的羊毛、花呢被90年代的羊毛混纺丝、丝绸、亚麻取代，并且在男性西装上使用了越来越多女性的面料，“把西装做的越来越像睡衣”是这时候Giorgio Armani最为显著的特点，颜色也更多以低饱和度的中性配色为主，变得越来越淡雅。

　　1988、1989 Giorgio Armani

　　1990Giorgio Armani

　　1992 Giorgio Armani

　　在面料变软之后，Giorgio Armani更是拿掉了西装上的垫肩填充物和采用了无内衬的结构设计，这是的西装看起来更加轻柔，垂坠慵懒的褶皱随着可见，大大地弱化了80年代Power Suit盛气凌人的感觉。

　　但同时又通过扩展肩线，加宽领片和采用低领嘴（深V）的设计来强调整体的结构比例，也是90年代Giorgio Armani西装的标志性特点之一，既弱化80年代Power Suit的刚硬线条，又不会损失它带给穿着者自信、精神的特点。

　　也同样，90年代Giorgio Armani的西装变得越来越软也不仅关乎它此前所遭受的批评，还与此时从城市到郊外的度假生活方式的兴起，人们审美观念的转变有关，越来越多人渴望穿得更加轻松自由，即使是在正式的场合里，所以Giorgio Armani也再一次与时代浪潮产生了共鸣，让西装开始脱离正式化的制服范畴，而成为一件穿着更加灵活，可以容纳更多内涵的单品。

　　02.

　　穿Armani西装的他们

　　风华绝代

　　于男性风格而言，Giorgio Armani很好地紧扣住了时代精神，通过标志性的柔软剪裁推动了男装的彻底变革，而这一点又远远超越了当初的时代背景，成为了一个时代的主题，影响深远，从一种流行趋势升华为了一种经典美学标志。

　　乃至后来的西方电影行业在讲述80、90年代的故事时，其人物设计始终都绕不开Giorgio Armani，例如著名的《华尔街之狼》，电影服装设计师Sandy Powell说她想要打造一个真实的90年代股票经纪人的形象时，直接就去了Armani。

　　电影《华尔街之狼》

　　而电影《美国舞男》的主演Richard Gere在电影之外穿着的也是与Giorgio Armani，他也可以说是是80、90年代Giorgio Armani西装的最佳代言人之一。

　　实际上，Giorgio Armani的流行是全方位，不仅仅是职场的商业精英们，就连来自街头的艺术家也沉迷其中。

　　80年代美国纽约著名涂鸦艺术家Jean-Michel Basquiat（让·米歇尔·巴斯奎特）在街头文化中的地位毋庸赘述，但非常颠覆人们认知的是，Jean-Michel Basquiat在作画时经常穿着的都是Giorgio Armani的西装。

　　还有日本著名演员田村正和，更是一生几乎都在穿Giorgio Armani的西装。

　　当然，评价Giorgio Armani对于男装领域的影响，不仅是要看到它创造出的标志性西装，哪位明星又穿上了它家的西装，更重要的是看到它推动了男装风貌的演变。

　　如今Armani不再是一个“流行”的名字，无论男女，我们可以选择的西装，表达自己权利的Power Suit更加多样，但优雅流畅的线条、简约宽松的大气廓形始终是Armani恒久不变的标志。

　　经典之所以不朽，更重要的它与人们有更深层次的联系，这一点能够成为超越流行趋势的存在。2024年人们对于西装的关注其实在前两年就已经铺垫了基础，无论是此前所说的老钱风、静奢风还是知识分子穿搭，它们都与西装背后的涵义紧密相联。

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　　主编：WWD/编辑：叶子