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你是不是也有过这样的崩溃瞬间？

好不容易等到夜幕降临，华灯初上，看着眼前的璀璨夜景掏出相机，屏住呼吸按下快门。结果回放一看——糊了。

要么是黑乎乎一片，要么是满屏的彩色噪点，要么就是像幽灵一样拖影的人流。

很多初学者会把锅甩给“技术不行”或者“相机太烂”。大错特错！

其实，这跟你的拍照水平半毛钱关系都没有。在胶片时代，这是科技的限制（800度卷贵且难得）；而在数码时代，这纯粹是你没搞懂相机里那三个参数的“潜规则”。

幸运的是，现在的数码相机高感已经强到离谱。但机器越聪明，你越需要懂点“笨办法”。今天这篇文章，不讲晦涩的理论，只告诉你如何在黑暗中，稳稳地抓住那一丝光明。

Photo by Eder Oliveira on Unsplash

我们都知道曝光三要素对于进光量的影响以及它们之间的相对关系，在感光度不变的前提下，加快快门速度就必须要开大光圈以获得曝光的平衡，如果你认为光圈和快门都已经到了你能够控制的极限了，那么除了提高感光度别无他法。

在拍摄弱光的时候，想要获取稳定的图像，我们需要注意些什么，又要如何设置相机的参数呢？

快门速度会影响相机的进光量，快门速度越快，作用在感光元件上的光线就会越少。如果我们在光线不足的情况下在外拍照，并不是随时随身都会带着三脚架的，手持相机最重要的就是要保证相机的稳定性，所以不能够选择太慢的快门速度，否则很有可能会拍出来模糊的照片。

Photo by Josh Wilburne on Unsplash

一般来说，只要选择安全快门以上的快门速度都不会有大碍。安全快门取决于焦段的长短，焦段的倒数则为安全快门速度，像是 50mm 的镜头的安全快门就是 1/50s，对应标准档位就是 1/60s，而 100mm 的镜头的安全快门就是 1/100s，对应标准档位就是 1/125s。

但是尽管如此，如果你的相机没有防抖的话，不管使用什么焦段的镜头，手持拍摄的时候还是建议快门速度不要低于 1/60s，否则就会很容易发生抖动。如果非要使用低速快门的话，还是最好将相机固定在支撑系统上。

当然，以上的安全快门的数值是针对全画幅系统来说的，如果使用裁切画幅，还应该要乘以裁切系数，比方说 APS-C 画幅的裁切系数是 1.6，使用 50mm 的镜头的安全快门就是 1/80s，而 M43 系统的裁切系数是2，使用 50mm 的镜头的安全快门就是 1/100s。

当然所谓安全快门也只是一个公认的数值，如果你真的有一双金刚铁手的话，也就不用担心了，具体的使用还是要因人而异。

安全快门只是我们能够控制的最低快门速度，如果我们的拍摄对象在移动的话，想要固定他的动作，还需要大幅提高快门速度。

Photo by RAYUL on Unsplash

如果我们拍摄静止的画面，并且携带了三脚架或者能够将相机固定的话，就可以利用长曝光来保证进光量了。固定相机拍照需要注意的是，尽量不要直接按快门，可以设置倒计时快门或使用遥控器来操作快门，这样可以最大限度的避免因为按下快门那一瞬间造成的机震。

然后是光圈，我们都知道光圈对于进光量的影响，光圈越大， 进入的光线就越多，可以使用的快门速度就可以越快，因此在晚上拍照尽量使用大光圈镜头。

单反最常见的套头，不论是 APS-C 的 1855，还是全画幅的 2870，最大的问题就是最大光圈太小，1855镜头可能白天表现勉强还能说得过去，但是晚上长焦端最高是有 f/5.6 的光圈就基本上可以告别弱光了。

Photo by Todd Diemer on Unsplash

大部分定焦镜头都能够实现大光圈，而且很多基础的定焦镜头也不贵，因此在套头之外选择一支合适的定焦镜头是一个不错的选择。

但是大光圈会带来浅景深，如果是近距离拍摄的话，f/1.8 的光圈就能够让景深范围极浅，很容易就会失去焦点，除非拍摄固定主体的人像摄影，对于大部分摄影类型来说可能都不太方便。

Photo by Scott Walsh on Unsplash

现代数码相机对于胶片相机最大的优势就是感光度的自由度了。可能在早期，数码相机刚刚发展的时候，数码相机的高感控制很一般，同胶片一样，超过 800 的感光度就会出现不可控的噪点，但是如果说胶片的颗粒可能还有一些美感的话，噪点就实在是太难看了。不过近些年的大部分数码相机的高感控制都已经足够出色，在高达 6400 的高感下都能够很好的控制噪点，更不要说有些专门为高感而生的黑科技相机了。

但是每一台相机的可控高感都不一样，在拍摄之前，我们应该多用几种不同的感光度尝试拍摄一下，看一看我们能够接受的最高感光度是多少，然后在设置中将其设置为最高感光度。

Photo by Christian DeKnock on Unsplash

高感情况下的噪点不可避免，但是我们可以想办法让它降低，首先我们要确保自己在用 raw 格式拍摄，因为在使用 jpg 格式拍照的时候，相机会尝试使用内置的算法来进行降噪处理，但是不管内置的算法多么先进，还是会得到不好看的噪点。而拍摄 raw 的时候，图像不会降噪，会得到捕捉到感光元件上的全部信息，而这些与 raw 的动态范围相结合，可以很好的在后期中控制噪点，大部分后期软件都有不错的降噪工具。

还有一种方法就是使用堆栈降噪，同一个画面连续拍摄多张照片，然后在 Photoshop 中将其混合，因为每一次噪点的出现都是随机的，所以可能同一个地方这次出现了噪点而下一张照片中没有噪点，混合图像可以有效的降低噪点。不过这种方法太过复杂，适合需要拍摄高质量夜景照片的同学使用。

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